Publisert

Den bievennlige hagen

Den Bievennlige Hagen

av Loes van Alphen

Mye nedbør og kulde denne våren førte til forsinkelser i hagearbeidet. Det tok lang tid før jorden var tørket opp nok til at det var mulig å kjøre ut kompost på åkeren. Men til slutt har jeg klart å så og plante ut alle grønnsakene og blomster til denne sesongen. Jeg planter alltid mange blomster mellom grønnsakene, ikke bare fordi det er vakkert, men også for biene. Det skal derfor være blomster som er bra for biene.

Hvordan skaper man egentlig en bievennlig hage?

Når de blomstene jeg har sådd i kjøkkenhagen begynner å blomstre har biene allerede vært ute i flere måneder. Derfor har jeg prøvd å velge stauder og trær i hagen som også blomstrer tidlig på våren. Alt dette er bare litt ekstra i tillegg til alt det de finner i naturen.

Litt fakta om hva biene trenger

Om sommeren er det 50 000 bier i et bifolk. En bie lever 6 uker og lager mindre en 1 gram honning i sitt hele liv. Hun besøker hver dag ca 3000 blomster. Avhengig av omstendighetene kan ett bifolk produsere mellom 20 til 60 kg honning. Da er det ikke vanskelig å forestille seg hvor mange blomster de trenger. En bie er blomstertro. Det betyr at når hun har begynt å samle nektar fra for eksempel løvetann, da fortsette hun med løvetann fram til det ikke er nok løvetann lenger. Så det er fint å ha større antal av samme sort. Å plante sorter som blomstrer lenge er også en fordel.

De flyr ut for første gang når temperaturen kommer over 8˚C. I den første tiden er det viktig at de samler mest mulig pollen. Pollen er mat til larvene. Et bifolk skal vokse i kort tid fra ca 4 000 bier i vinterro til sin fulle styrke av ca 50 000 bier. Gjennom hele sesongen fortsetter de å samle pollen, men etter den første tiden tar honningproduksjonen gjennom nektar en større del av arbeidet.

Med hvilke vekster kan vi hjelpe biene gjennom hele sesongen?

Solhatt har laget en oversikt over bievennlige planter, når de blomstrer og om de har nektar og/eller pollen, men her skal jeg nevne noen av de mest vanlige vekster.

I mars/april kommer den første muligheten til å hente pollen: selje. Biene flyr på hannblomster, de såkalte gåsunger. Det er lett å plante selje, bare skjær av en gren fra ett tre og stikk den i jorden, da vokser det ett fint seljetre etter noen år. Men pass på at du tar en gren med gåsunger. Tidlig om våren kommer de første blomster, blåveis og hvitveis, for mange av oss et tegn at våren har kommet. Lokale aviser skriver til og med om denne gledelige begivenhet. Til biene er de en beskjeden pollenkilde.

Krokus er en av de første prydløkarter som blomstrer og det er ikke bare mennesker som er glad i dem. Men pga av snøen som ligger lenge i noen strøk kan nytten for biene være sen. Her henter biene nektar. Etter at selje er ferdig kommer de første trærne i midten av mai. Når du går tur er det flere steder du kan hører høy summing. Når du ser opp er det sikkert et blomstrende lønnetre i nærheten. Jo lenger du ser på kronen jo mer bier du ser. Hele kronen er en summende ball. Lindetrærne er også tiltrekkende men de blomstrer først i slutten av juni eller begynnelse av juli.

Den viktigste bieplanten som kommer i mai er løvetann, og den finnes heldigvis overalt. Plutselig er de ikke lenger ugress når de vokser i hagen, og de får stå på steder jeg egentlig ikke vil ha de, til etter blomstringen.

Samtidig er det fortsatt ikke så mange andre fargerike blomster å se, men litt mer usynlig blomstrer rips og solbær med mange små grønne blomster. Vi bor i skogen og selvom det er lite å se på første øyekast, er blåbærplantene fulle med små blomster. Biene finner blåbær som er spredt gjennom hele skogen, og rips og solbærbuskene i hagen. Litt senere, fra midten av juni, blomstrer også bringebær, både i hagen og i skogen.

Langsomt har vi kommet til sommeren og etter løvetann og bærblomstring kommer snart flere muligheter for biene. Det er for mange å nevne alle her.

Selv om mange arter er sagt til å være bieblomster så ser jeg store forskjeller i kjøkkenhagen i hva biene foretrekker. Den ’høye summingen’ opplever jeg når agurkurt og honnigurt blomstrer. Fordelen med honningurt, og andre grønngjødslingsvekster er at man vanligvis sår større mengder av de. Jeg sår hvert år honningurt i en femte del av kjøkkenhagen. Det er vidunderlig å komme nær den når den blomster. Først hører jeg biene, jeg går til flekken og jo nærmere jeg kommer jo mer bier jeg ser og hører. Hele overflaten ser ut til å bevege seg av bier.

Når jeg sår honningurt blander jeg den med halvparten perserkløver. Det kan også være hvitkløver, eller alexandrinekløver men ikke rødkløver. En bie klarer ikke å stikke sin ’tunge’ i en rødlkløverblomst. Etter blomstring av honningurten starter kløveren og biene fortsetter med å hente nektar.

Sommeraster, kalifornievalmue, hagepoppelrose er også blant de mer populære sorter i kjøkkenhagen. Gradvis har vi kommet til slutten av juli, begynnelse av august, og lyng, den siste viktige nektarkilde for biene, begynner å blomstre.

Med lyng blir sesongen avsluttet og etter en travelt sesong kan bifolket gå i et velfortjent vinterro. Ved siden av all honning de har laget har de samtidig sørget for at blomster og trær har blitt pollinert og kunne utvikle sine frukt og frø.

Publisert

Maria Thuns såkalender

Maria Thuns Såkalender

av Loes van Alphen

I siste blogginnlegg skrev jeg at denne dagen var en fruktdag. Ett av spørsmålene jeg fikk var hvorfor jeg skrev dette når jeg etterpå ikke skrev om epler og pærer. Også i senere samtaler merket jeg at mange tror at såkalenderen er en kalender hvor man kan lese på hvilket tidspunkt i sesongen man skal så f. eks gulrøtter eller tomater. Dette stemmer, en slik kalender finnes også, men når jeg skriver om såkalenderen er det den såkalte Maria Thuns såkalenderen jeg mener. Hva handler denne om da?

Alle vet at månen påvirker tidevannet, at vi har flo og fjære pga månen. Og at når jorden, månen og solen står i en rett linje får vi springflo. Dette er fakter vi lever med og ikke setter spørsmålstegn ved. Men hvis månen og solen påvirker vannet i havet, hvorfor skulle de da ikke også påvirke vannet i plantene? Og har de andre planetenes posisjon kanskje også en bestemt påvirkning? Disse spørsmålene har Maria Thun (1922-2012) forsket på og hun har funnet tydelige sammenheng.

Først litt teknisk bakgrunn: Jorden roterer hvert døgn rundt sin egen akse. Avhengig av hvor man befinner seg skinner solen på jorden eller ikke, og har man dag og natt rytme. Jorden roterer rundt solen gjennom et år og sørger på den måten for sommer- og vinterrytme. Månen roterer rundt jorden og da har vi månedsrytmen. Både solen og månen beveger seg gjennom de tolv dyrekretstegn, kanskje også kjent som stjernetegn. Hver måned står solen foran ett annet tegn i dyrekretsen. Månen bruker mindre tid, ca 27,5 dager for å gå gjennom alle tegnene.

Maria Thun har forsket på hvordan månens posisjon, forskjellige konstellasjoner og solens posisjon påvirker de ulike grønnsaksvekstene. Hun oppdaget at det er fire grupper med tre dyrekretstegn som påvirker plantene gjennom månen på forskjellige måter. Disse tre tegn står i en trekant i forhold til hverandre. Siden månen står i ca to til tre dager foran hvert tegn får vi en annen påvirkning hver 2. eller 3. dag. Så kommer spørsmålet hva de forskjellige gruppene og deres kvaliteter er.

vann – påvirker bladvekstene
♓︎ fiskene
♋︎ krepsen
♏︎ skorpion

varme – påvirker fruktvekstene
♈︎ væren
♌︎ løven
♐︎ skytten

jord – påvirker rotvekstene
♉︎ tyren
♍︎ jomfruen
♑︎ steinbukken

lys – påvirker blomstervekstene
♊︎ tvillingene
♎︎ vekten
♒︎ vannmannen

De fire kvalitetene, vann, varme, jord og lys er de fire elementene, og det er ikke vanskelig å forstå forbindelsen med en bestemt plantedel:

  • Bladene er den mest vannrike delen av planten og fordamper mye vann.
  • For å danne fruktene og frøene trenger plantene varme.
  • Rotvekstene vokser inn i jorden; de er den mest faste, solide delen av plantene.
  • Blomster åpner seg når det er lyst. I skygge og mørke finnes det ikke så mange blomster.

Det er en forskjell om månen er oppadgående når hennes bane på himmelen blir høyere og større, eller nedadgående når banen på himmelen blir lavere og mindre. I første tilfellet trekker månen mer på vannet, og plantenes saftstrømmen er kraftigere, og når man høster frukt på disse dagene holder de seg lengere og er saftigere. I siste tilfellet går vannet saktere, og er saftstrømmene dermed svakere og det er en gunstig tid til å plante.

I tillegg kommer de andre planetene som forsterker eller forstyrrer virkningen.

Siden solen, månen, planetene og stjernene beveger seg i faste baner og med bestemt hastighet kan man regne ut hvordan situasjonen i kosmos vil være i tiden fremover. Dette er grunnlaget til såkalenderen.

Det høres kanskje komplisert ut men det er ikke så vanskelig å bruke såkalenderen. Man kan enkelt lese hvilke vekster som er gunstige å jobbe med på bestemte dager. Slik kan man inkludere stjernene, solen og månen i sine beslutninger når man skal så, plante ut, høste og stelle de ulike vekstene. Selvfølgelig er man avhengig av andre faktorer som været også og, for alle oss hobbygartnere, om vi er hjemme på riktig tid. Derfor skrev jeg i februar at det var så lett å bruke såkalenderen ved forkultivering innendørs, for da trenger man ikke å tenke på været.

Hvis man følger litt med får man sakte en bevissthet om at jorden er en del av en større helhet. Solen, månen, stjernene og planetene går sine veier i et vakkert, ordnet samspill som jeg gjerne sammenligner med en dans.

Publisert

Starten på den nye sesongen – drivhusplanlegging og purreoppal

Starten På Den Nye Sesongen – Drivhusplanlegging Og Purreoppal

av Loes van Alphen

Det er søndag, og ifølge såkalenderen fra Maria Thun er dette en fruktdag. Det fine med alle vekster som forkultiveres er at det er så lett å følge såkalenderen. Jeg planlegger allerede noen dager eller uker i forkant når jeg skal så det ene eller det andre. Det er aldri en utfordring med været.

I dag skal jeg så tomat, paprika og aubergine. I mitt lille drivhus kan jeg ha femten planter som må bindes opp. Av den type vekster bruker jeg gjennom året mest tomater, og for å dekke hele årsbehovet bestemmer jeg meg for å ha åtte planter. I tillegg blir det to vinbærtomatplanter (tomater på størrelse av en stor rips som er morsom å bruke hele i forskjellige matretter), tre agurkplanter og to melonplanter. Langs kantene skal jeg dyrke de lavere vekstene som paprika og aubergine, physialis og salater som namenia og ruccola.

Etter planleggingen forbereder jeg ett pluggbrett som passer akkurat til antall frøene jeg skal så. Jeg sår alltid to ekstra av hver sort siden ikke alle spirer.

Når jeg tar ut frøene undrer jeg meg, hver gang er jeg like forbauset over at det i de lille prikkene ligger mulighetene til alt som gror. Ut fra noe få millimeter kommer høye planter med flere titalls tomater, store kålhoder, fargerike blomster. Hvordan er det mulig at alt dette ligger godt gjemt i de små frøene?

I oppalsrommet begynner det å bli grønt. Prydplantene har fått sine første blader og den hengede sibirertebusken har til og med blomster. Dette er for tidlig egentlig, så jeg skal finne en løsning på det til neste år.

Purren og kepaløken som jeg har sådd siste uke, kommer forsiktig opp fra jorden. Det er så fint å se hvordan purren utvikler seg. At spirene kommer foldet ut fra jorden, og strekker seg etterhvert, ofte med frøkapselen fortsatt på toppen.

Vi spiser fortsatt purren fra ifjor. Den har ligget lagret med røttene på i drivhuset under et gammelt ullteppe. Purren var frossen frem til denne uke og har holdt seg bra, men nå skinner solen og det blir varmere i drivhuset. Purren tiner og de ytterste bladene blir dårlige. Snart skal jeg rense de og flytte de ned i kjelleren, så har vi purre en stund til på middagsbordet. Jeg er fornøyd med mengden på purren fra i fjor, så jeg sår samme mengde i år.

Mindre fornøyd er jeg med tykkelsen. Det er så lett å si at man skal plante purren ut når den er så tykk som en blyant, men det fikk jeg ikke alltid til. Jeg brukte vanligvis bare såjord og gjødslet plantene en gang i uken med vann som jeg hadde rørt fersk kumøkk ut i. Nå har jeg sådd frøene i en blanding av kompostert kumøkk og såjord. Jeg bruker også en dypere kasse i stedet for de vanlige såkassene, slik at røttene kan gå lenger ned. For å få kraftigere planter klipper jeg regelmessig av toppene, og når de til slutt er så tykke som en (tynn) blyant er det på tide at de blir flyttet ut.

Publisert

Fortsatt vinter

Fortsatt Vinter

av Loes van Alphen

Det nye året er allerede mer enn en måned gammel. Det er fortsatt vinter og alt er dekket under et tynt lag med snø. Bladene fra fjorårets grønnkål som vi ikke har spist, henger tungt under vekten av snøen. Snøen har grå flekker fra asken jeg strør ute i hagen når peisen tømmes. I urtehagen stikker flere tørre stilker ut av snøen.

Men de første tegnene på at våren kommer er her. Solen kommer over trærne og lengre inn i hagen. Til og med huset har fått sine første solstråler. De små fuglene i skogen og rundt huset kvitrer. Hønsene legger flere egg, og påfuglene, som har vært helt stille gjennom vinteren, skriker nå når de går rundt i snøen. Vi har hentet opp fuchsia-plantene fra kjelleren hvor de har vært i ro gjennom vinteren. Nå står de i oppalsrommet i lyset og får litt mer varme. Selv om temperaturen i oppalsrommet fortsatt er lav begynner buddleja, physialis og rosmarin, som overvintret der, allerede å spire. For 2 uker siden, på 2. februar, var det Maria lysmesse. I gamle dager ble dette kalt bondens nyttår, nå starter den nye sesongen. Denne dagen er halvveis mellom vintersolverv og vårjevndøgn.

Jeg begynner å glede meg over den nye sesongen som står foran døren. Jeg drømmer om alle grønnsakene og blomstene som kommer til å vokse. Dette blir tredje sesongen her på Solhagen og jeg prøver å forestille meg hvordan det kommer til å se ut dette året. Hvilke vekster skal stå hvor i neste steget av vekstskifteplanen? Skal jeg ha flere blomster mellom radene?

Og da, mens jeg fantaserer over vakre blomster og grønnsaker, har planleggingen begynt. Den første forberedelsen er å lage en liste med alt jeg har lyst til å dyrke dette året. Hva dyrket jeg i fjor, skal jeg gjøre det samme dette året, er det andre grønnsaker jeg gjerne vil prøve ut? Var mengdene riktige slik at vi kunne spise grønnsaker fra egen hage året rundt? Er det flere blomster enn de jeg hadde i fjor som er bra for biene?

Frøene fra i fjor oppbevares i et rom på låven, men nå henter jeg de inn i huset og kontrollerer posene. Jeg ser etter om det fortsatt er nok frø fra de vekstene jeg har valgt, og jeg sjekker hvor gammel de er. Jeg føler meg alltid usikker på å bruke frø fra i fjor eller forfjor. Det er ikke en god start på sesongen å bruke frø av dårlig kvalitet. Men nå har jeg lært mye av denne artikkelen.

Etter jeg har funnet ut hva jeg trenger i tillegg, kan jeg bestille frø hos Solhatt.

Publisert

Da er vi i gang!

Da Er Vi I Gang!

av Jasper Kroon

Startskuddet for et nytt vekstsesong har gått: de første spirene av paprika og stemorsblomst stikker hodet opp fra jorda, og snart skal også tomatene sås.

Jeg har dyrket grønnsaker i 30 år allerede, men lærer fortsatt noe nytt hvert år. Man lærer av ting som har gått bra, men ikke minst av ting som har gått dårlig. En ting er i alle fall sikkert: hver sesong er annerledes og byr på nye utfordringer. Og det fine er: hvert år begynner man med blanke ark. Er du nybegynner? Kast aldri inn håndkleet etter første året!

I denne bloggserien følger vi i hovedsak grønnsaks- og blomsterhagen til Loes van Alphen gjennom hele vekstsesongen. Loes bor på et småbruk i Løten kommune, og har mange års erfaring innen økologisk og biodynamisk hagebruk. Vi er så heldige at vi har fått Loes med i teamet vårt fra 1. januar i år. Den røde tråden i bloggen vil bli kretsløp og mangfold i hagen.

En hage kan være så mangt: fra å ha noen potter på balkongen, eller en kolonihage i byen, til å være nærmest selvforsynt med grønnsaker på eget småbruk. Det finnes ingen bestemt oppskrift på hvordan du dyrker grønnsaker. Det finnes mange forskjellige løsninger. I tillegg påvirkes resultatet av mange faktorer: jordsmonn, tilgang til vann og næring, mikroklima, sortsvalg, samt skadelige insekter og sykdommer, for å nevne noe.

I ukene før vekstsesongen braker løs skal vi skrive blant annet om jord- og jordlivet, forkultivering, vekstskifte og gjødsling. Men det første innlegget skal handle om frø! Frø av god kvalitet er nemlig et viktig grunnlag for en god avling.

Lykke til med en ny vekstsesong!

Publisert

Det spirer et nytt initiativ for norsk grønnsaksfrøavl

Det Spirer Et Nytt Initiativ For Norsk Grønnsaksfrøavl

Frøavl i historisk perspektiv

Utvalg av gulrot til frøproduksjon
Utvalg av gulrot til frøproduksjon

Før 1800 brukte bøndene verden over såvarer som de enten hadde produsert selv, eller byttet med naboene. Sortene som ble brukt hadde gjennom dyrking og seleksjon over lengre tid blitt tilpasset de lokale forholdene. Typisk for slike landsorter er en stor genetisk variasjon mellom enkeltplanter. Det var vanlig praksis å velge ut de beste plantene til å avle videre med.

På begynnelsen av 1800-tallet ble de første frøforretningene etablert i blant annet Nederland og Frankrike. Økt kunnskap om arvelighet og systematisk krysning førte til at ble utviklet nye sorter som ga mye høyere avling enn landsortene. Sakte men sikkert ble landsortene byttet ut med nye sorter. Den første norske frøforretningen ble startet av Johan Olsen i Oslo 1833.

I andre halvdelen av 1800-tallet begynte norske bønder i økende grad bruke utenlandske grønnsakssorter, blant annet fra Nederland og England. Men da første verdenskrigen brøt ut i 1914 ble det slutt på all frøimport. For å opprettholde frøforsyningen oppnevnte staten en frøavslkomite, og med økonomisk støtte fra staten fikk norsk frøavl på kort tid et betydelig omfang. På 1920 tallet hadde norsk frøavl sin stortid. I 1921 ble det for eksempel avlet 15.000 kg kålrotfrø og 17.000 kg ertefrø, noe som var nok til å dekke Norges behov. På denne tiden ble det til og med eksportert frø av sukkererter til Danmark. Mye av det gamle norske sortsmaterialet stammer fra denne perioden.

Fra 30-tallet og utover kommer importen av grønnsaksfrø i gang igjen. Variabel frøkvalitet og ujevn tilgang til norsk produsert såvare av grønnsaker førte til at importen ble stadig viktigere i etterkrigstiden.

Hybridisering (1) førte på 70- og 80-tallet til at nye sorter ga stadig bedre avlinger. Dette førte at de norske sortene etterhvert ble utkonkurrert. Det ble enklere og billigere å importere de nyeste sorter fra utlandet enn å satse på stadig mer kostnadskrevende sortsutvikling i Norge.

Genetisk mangfoldet trues

Dagens sortsutvikling foregår i stadig større grad på DNA-nivå på et laboratorium. Gjennom DNA-analyser vet planteforedlere akkurat hvilken DNA-sekvenser er koblet til hvilken egenskaper. Med denne teknikken kan man rask oppnå resultater hvis man for eksempel vil avle en lilla tomat. Men man ser ikke hele planten lenger, man ser kun enkeltegenskaper. De viktigste målene for sortsutvikling har blitt ensartethet, høy avling og utseende. Men hva med kvaliteten, ernæringsverdi og smak?

Konvensjonell sortsutvikling har distansert seg mer og mer fra det primære landbruket. Det som før var en naturlig del av arbeidet på en gård, har blitt en global industri. Utviklingen har ført til at de 3 største selskaper kontrollerer over 50% av det globale såvaremarkedet. Samtidig har, i løpet av de siste 100 år, en stor del av det genetiske mangfoldet innenfor kulturplanter forsvunnet.

Mangfold fremfor utbytte

Allerede på 70-tallet innså en gruppe biologisk-dynamiske bønder i Tyskland at utviklingen gikk i feil retning. De etablerte “Initiativkreis für Gemüsesaatgut aus biologisch-dynamischem Anbau”, et nettverk som startet opp produksjonen av åpen pollinerte (2) sorter under biologisk-dynamiske forhold. I 1985 ble Allerleirauh GmbH, forløperen til Bingenheimer Saatgut AG, etablert. Allerleirauh fikk ansvaret for rensing, kvalitetsanalyse og salget av frøene avlet av nettverket. I 1994 oppsto det et nytt initiativ: den ideelle foreningen Kultursaat. Formålet til denne foreningen er å bevare eldre sorter og utvikle nye åpen pollinerte sorter ‘on-farm’ egnet til økologisk og biologisk-dynamisk produksjon. Istedenfor å sette sammen nye sorter på et laboratorium, velger Kultursaat å utvikle sorter ute på åkeren.

Nå, etter snart 40 år med biologisk-dynamisk og økologisk frøavl i Tyskland, etableres det stadig nye initiativ rund om kring i Europa. Fra før finnes det blant annet Reinsaat i Østerike, Sativa Rheinau i Schweiz og de Bolster i Nederland. Senest i fjor ble det startet initiativ for biodynamisk frøavl i Portugal og Storbritannia, henholdsvis Sementas Vivas (Levende frø) og Seed Co-operativ.

Muligheter for frøavl i Norge

Frøproduksjon på Moløkka Gård
Frøproduksjon på Moløkka Gård

Solhatt økologiske hagebruk har tatt på seg oppgaven å fremme åpen pollinerte grønnsakssorter og økologsik frøavl i Norge. Solhatt ble etablert i 2011 og startet med egen frøavl året etter. Våren 2016 fikk Solhatt også godkjenning for å pakke og merke Demetergodkjent såvare.

I samarbeid med flere økologiske og biologisk-dynamiske bønder har Solhatt etablert et nettverk av frøavlere i Norge. Målet er å avle frø av åpen pollinerte sorter som egner seg til dyrking under norske forhold. Så langt har vi blant annet Lislerud gård, Frilund gård, Nordre Braathu, Fokhol gård og Alm Østre med på laget. Du kan lese mer om disse produsentene her.

Cirka 100 år etter at frøavlen sto på bar bakke spirer et nytt initiativ for frødyrking i Norge!

(1) En F1-hybrid er første generasjons avkom etter en krysning av to ulike innavlslinjer. F1-hybrider er meget ensartet, både genetisk og i utseende, og har ofte stor vekstkraft. Når man avler frø av F1-hybrider føres disse egenskapene ikke videre til neste generasjon, og er dermed ikke brukbar som såfrø.
(2) Frøene av åpen pollinerte sorter gir nye planter som i stor grad ligner foreldreplantene, og disse egenskapene vil igjen føres videre til de neste generasjonene. Sortene er langt på vei ensartet i utseende, men har en bred genetisk variasjon.

Publisert

Holdbarhet og lagring av frø

Holdbarhet Og Lagring Av Frø

Vi i Solhatt får regelmessig spørsmål om hvor lang holdbarhet det er på frøene våre og om frø kan brukes sesongen etter kjøp. Det gledelige svaret er at de fleste frø kan brukes i flere sesonger. Men det kommer litt an på sorten og lagringsforhold.

Om spireevne

Bra spiring
Bra spiring

Spirehastighet gir uttrykk for hvor raskt og jevnt frøet spirer. Spireevnen er den prosentandelen av frøprøven som gir friske spirer etter et bestemt antall døgn.

Spirehastigheten og etterhvert spireevnen vil gå nedoversom frø blir eldre, men det er ikke noe problem så lenge man tar hensyn til det, ved å så litt tykkere. Man kan f.eks så to frø i hver potte/plugg når man sår agurk eller salat. Hvis det allikevel kommer 2 planter så er det bare å luke bort en av de. Gulrot kan man så litt flere frø per cm i raden, og også her luke bort hvis det blir for tykt.

Holdbarhet på forskjellige sorter

En indikasjon på holdbarhet (under tørre forhold) for de forskjellige sortene finnes i denne tabellen:

Agurk5-7 år
Erter, bønner4-5 år
Gresskar og Squash4-5 år
Gulrot3-4 år
Kål (inkl. ruccola, asiasalat, reddik, mainepe)8-10 år
Pastinakkmaks 2 år, helst bruk fersk hvert år
Purre og løk2-3 år
Rødbet, mangold3-4 år
Salat3-4 år
Tomat8-10 år
Urter, blomster4-5 år

Hvordan lagre frø

Oppbevaring av frø
Oppbevaring av frø

Frø skal oppbevares tørt, mørkt og kjølig. Lukk posene med f.eks binders eller gummistrikk og plasser dem i en eske med lokk (papp eller plast).

Tørr lagring er viktigere enn kjølig lagring, så hvis du ikke har noe rom som oppfyller begge krav: heller i et tørt og litt varmere soverom enn i en fuktig men kjølig kjeller. Men stabil temperatur og fuktighet er også viktig, altså heller et rom som er jevn i temperatur enn et rom hvor forholdene svinger mye.

Om spireprøving

Spireprøve i laboratorium
Spireprøve i laboratorium

Alle frøene vi selger blir testet på spireevne i et laboratorium. De frøene vi produserer selv blir testet hos Kimen såvarelaboratoriet på Ås. Når frøene testes blir det lagt ut 100 frø på fuktig papir under definerte forhold (temperatur, lys, og luftfuktighet). Etter et bestemt antall døgn, som er avhengig hvilken vekst det gjelder, telles det totale antall frø som har spirt. Hvis 90 av 100 frø har spirt så er spireevnen på 90%.

For å kunne selge frø må spireevnen oppfylle minstekrav som er avhengig av hvilken vekst det gjelder (noen vekster spirer generelt vanskeligere og da er kravet lavere). Listen med krav finnes her.

Når minstekravet er oppfylt så har vi som frøforhandler lov å selge frøene i 2 sesonger. Hvis vi etter 2 sesonger fortsatt har frø av det gjeldende partiet så må det tas en ny spireprøve for å se om frøene fortsatt oppfyller spirekravet.

Spireprøving hjemme

Spireprøve hjemme
Spireprøve hjemme

Hvis du har noen eldre frø hvor du tviler på spireevnen, så kan du ta en enkel spireprøve selv ved å så noen frø i en eske med litt jord eller brettet kjøkkenpapir. Ha det på en lun plass og sjekk spiringen etterhvert. Du trenger ikke nødvendigvis 100 frø, også ved 10 eller 20 frø får du en grei indikasjon.

Hva med å lagre frø i fryseren?

Frø i fryseren - ikke den beste løsningen for folk flest
Frø i fryseren – ikke den beste løsningen for folk flest

I utgangspunkt kan man forlenge holdbarhet på frø ved å fryse dem, men dette er egentlig kun nødvendig når man for eksempel er en genbank som skal lagre frø i veldig lang tid. For folk flest er det bedre å kjøpe frø i mengder man får brukt innen noen få sesonger og lagre dem som beskrevet ovenfor.

Utfordringen med frysing er fukt. Frø som fryses må pakkes lufttett (plast eller aluminium, gjerne dobbelt) og tines sakte. Ta frøene først ut av plasten når de er kommet opp i samme temperatur som rommet, ellers blir det kondens på frøene. Og så skal man selvfølgelig ikke ha noe strømbrudd eller andre problemer med fryseren.

Publisert

Dyrking av hvitløk

Vallelado hvitløk i slutten av mai.

Hvitløk er lett å dyrke, hardfør og lite følsom for sykdommer og skadegjørere. Man kan sette hvitløk om våren, men avlingen blir mye bedre ved høstplanting.

Utgangspunktet for dyrking av hvitløk er ganske enkelt: du deler opp en hvitløk, planter feddene ett og ett om høsten, og sommeren etter har du nye voksne hvitløk som består av flere fedd. Men det er noen detaljer du må ta hensyn til og de finner du nedenfor 🙂

10 tips for hvordan du lykkes med hvitløk

  1. Ta hvitløken ut av emballasjen så raskt som mulig og oppbevar den på et tørt sted.
  2. Hvitløk trives best i veldrenert og porøs jord som er tilført rikelig med kompost.
  3. Hvitløken må deles opp rett før planting. Feddene må ikke skrelles.
  4. Plant feddene rett før frosten kommer i oktober eller november.
  5. Anbefalt planteavstand er 12-15 cm i raden og 20-30 cm mellom radene. 
  6. Dekk gjerne til med halm eller løv, men husk å fjerne den tidlig på våren.
  7. Det er en fordel å gjødsle med brenneslevann eller bokashivæske i mai og juni.
  8. Det er viktig å vanne jevnlig i perioder med tørke.
  9. Hvitløken høstes når de 2-3 nederste bladene har visnet.
  10. Hvitløken tørkes på et tørt og luftig sted ved 20-25 °C i 2-3 uker.

Typer hvitløk: softneck vs hardneck

Det finnes mange forskjellige sorter hvitløk, og man kan skille mellom to hovedgrupper: hardneck– og softneck-hvitløk.

Som navnet tilsier danner hardneck-hvitløk en stengel og en slags “blomst” med såkalte bulbiller, små hvitløk som du kan bruke for å lage flere hvitløk i årene etter (se lenger nedover). Hardnecksorter er som regel litt mer hardføre enn softnecksorter, og de holder seg litt lenger grønne slik at hvitløken blir noe større. De har færre, men større fedd enn softneck.

Softneck-hvitløk danner i utgangspunktet ingen stengel, og modner noe tidligere enn hardnecksorter. De blir dyrket i stor målestokk i Europa og er derfor billigere i innkjøp. Du får også betydelig flere fedd per hvitløk og dermed flere planter. Enkelte år kan softnecksorter danne halsløk eller stressløk. Jevn tilgang til vann og næring hjelper mot dannelse av halsløk. Halsløken kan spises, men dannelse av halsløk går litt ut over avlingen på selve hvitløken.

Sorter

I 2023 kan vi tilby 7 forskjellige hvitløksorter. Hardnecksortene er produsert av oss på Stange, og softnecksortene samt Morado og Primor fra en svært erfaren økologisk produsent av settehvitløk i Nederland. De siste har fått en varmebehandling mot eventuelle patogener. Mer info om de enkelte sortene finner du nedenfor.

Jord & forkultur

Hvitløk kan dyrkes på de fleste jordtyper, men trives best i veldrenert porøs moldholdig jord med en pH på 6,5 til 7. En god jordstruktur er helt avgjørende for en god avling siden hvitløk har et nokså grunt rotsystem. Når man dyrker i bed vil jorden tørke og varme fortere opp om våren, og da kommer veksten tidligere i gang. Er jorden veldig fuktig om vinteren kan man også plante hvitløken på drill. Det er en fordel å plante hvitløk etter en forkultur som etterlater seg nitrogen i jorden. Det kan for eksempel være grønngjødsel bestående av ettårig kløver eller vikke.

Gjødsling

I likhet med kepaløk har hvitløk et relativt grunt rotsystem og er derfor avhengig av en god næringstilgang. Det anbefales å gjødsle rikelig med godt omdannet gjødsel- eller bokashikompost før hvitløken plantes om høsten. Fersk husdyrgjødsel anbefales ikke. Det er en fordel at komposten ligger i rotsonen til hvitløken, dvs maks. 30 cm dyp. Hvitløken har en relativt kort og tidlig vekstsesong, og trenger mesteparten av næringen i juni. Mineraliseringen av nitrogen i jorden har som regel ikke kommet ordentlig i gang når løkdanningen starter. Det kan derfor være en fordel å gjødsle med lett tilgjengelig nitrogen i form av brenneslevann eller gjødselpellets i slutten av mai eller begynnelsen av juni.

Planting

Hvitløk skal plantes om høsten, rett før frosten. Anbefalt planteavstand er 12-15 cm i raden og 20-30 cm mellom radene. Et kilo Vallelado settehvitløk tilsvarer cirka 11-12 løk, og en løk har i gjennomsnitt 10-11 fedd. Ved en planteavstand på 30×12 cm trengs det cirka 28 fedd per kvadratmeter, som tilsvarer cirka 2-3 settehvitløk. Hvitløken må tas fra hverandre rett før planting. Feddene plantes med spissen opp på cirka 5-6 cm dybde. Skal det plantes større areal kan hvitløk også settes med en plantemaskin. De største feddene gir som regel de største hvitløkene. Det kan derfor være lurt å plante de minste feddene for seg, og høste de som vårhvitløk.

Hvitløkplanting
hvitløksplanting
Høsting av hvitlløk
Høsting og tørking av hvitløk

Stell

Hvitløk er ganske hardfør, men i snøfattige vintre kan det være en fordel å dekke feltet med halm eller løv. Det er viktig å fjerne halmen eller løvet tidlig om våren slik at vårsolen kan varme opp bakken. Hvitløken har dårlig konkurranseevne mot ugress, så det er viktig å holde feltet fritt for ugras. For å unngå tørkestress, og dermed flere halsløk, anbefales det å vanne jevnlig. For mye vann i de siste 2 ukene før høsting kan derimot føre til soppsykdommer, noe som kan påvirke lagringsevnen negativt.

Høsting

Når hvitløken skal høstes til lagring er det viktig å høste før skallet som er rundt feddene sprekker opp. Dette kan nemlig bli en innfallsport for sykdommer. Det beste høstetidspunkt er som regel slutten av juli eller begynnelsen av august, når de nederste bladene begynner å visne. Hvitløken må høstes skånsomt for å unngå skader.

Lagring

Det er viktig å tørke hvitløken ordentlig før den lagres. Hvitløken tørkes på et solrikt, varmt, tørt og luftig sted, gjerne i 2-3 uker. Deretter kan riset på hvitløken enten klippes av eller brukes til å lage en hvitløksflette. Hvitløken lagres tørt, og i romtemperatur (18-20 °C). Er lagringsforholdene gode nok kan hvitløken lagres fram til neste vår.

Bulbiller

Hardnecksorter danner såkalte bulbiller, det vil si små hvitløk som vokser som en blomst øverst i stengelen. Dersom du er ute etter størst mulig hvitløk så er det best å klippe disse bort i løpet av juni. Men du kan også ta vare på noen av dem, og plante selv i de påfølgende årene.

Når du skal høste bulbiller så er det best at planten står lenge, slik at de utvikler seg ordentlig. Etter høsting klipper du av hodene og lagrer dem tørt over vinteren. Om våren plantes de små løkene på ca 2cm fra hverandre og du holder dem ugrasfri over sommeren. I løpet av august (når løvet visner) så høster du de små hvitløkene, som nå har blitt 1-2cm i diameter. Disse tørker og sorterer du og planter dem ut igjen den samme høsten.

Avhengig av vekstvilkår vil du da få en vanlig delt hvitløk eller en stor udelt hvitløk i året etter.

Bruk av bulbiller vil altså gi deg mye “såvare”, men det tar 2-3 sesonger før du har voksne hvitløk.